Розумне землеробство на садових ділянках
Відео: Природне землеробство на садовій ділянці. основи
З року в рік, спостерігаючи за садівниками, автор зауважує, що багато хто з них все ще продовжують займатися перекопкой восени і навесні, а також закапувати свіжий гній. Природно, що при такому підході до рослинництву всі роботи на ділянці затягуються до глибокої осені, а садівники до кінця дня виявляються сильно втомленими.
Відповідно сад в цьому випадку виявляється місцем роботи замість того, щоб стати місцем відпочинку і насолоди природою. Тим часом альтернативні підходи до землеробства винайдені ще в першій половині 20 століття і одним із засновників більш розумних методів землеробства був російський агроном І.Є. Овсинський. В наші дні його послідовниками стали порівняно відомі хлібороби Ю.І. Слащінін і Н. Курдюмов. Отже, розглянемо методи природного землеробства з урахуванням сучасних напрацювань.
Забудьте про перекопування! Одним з найважчих видів роботи на садових ділянках завжди була осіння і весняна перекопування землі лопатою. Тим часом, вже багато прихильників органічного землеробства вважають, що без неї часто цілком можна обходитися. Так тепер все більшу кількість агрономів та інших аграріїв визнають переваги безполицевого розпушування. Але ж на особистих ділянках його можна провести як ручними плоскорезами Фокіна, так і культиваторами Стриж. Так при плоскорезную розпушуванні економляться як час, так і сили. Наприклад, досвід автора показує, що на порівняно легких ґрунтах така обробка вимагає в 3-4 рази менше часу, ніж перекопування лопатою. При цьому сил витрачається також набагато менше, хоча це вже залежить від мехсостава грунту. Деякі сумніви в його корисності виникають при необхідності обробки ділянок, сильно зарослих пирієм та іншими багаторічними бур`янами. Що стосується пирію, то значна частина кореневищ з орного шару вичісується за допомогою плоскореза і тільки в окремих сильно запущених місцях може виникнути необхідність в викопуванні їх вилами або лопатою. Відносно ж корнеотприскових багаторічників, наприклад, осотів боротьба повинна вестися методом виснаження шляхом регулярного підрізання їх на глибині 10-12 см. Більш ефективним метод виявляється в поєднанні плоскорезную розпушування з протокою грунту концентрованим розчином Байкалу ЕМ-1 (1/2 склянки на 10 л). Останній прийом викликає загнивання свіжих зрізів коренів у бур`янів і поступове їх відмирання. Рекомендується він для боротьби з більшістю бур`янів, але серйозно допомагає при систематичному використанні - після збирання і за перед посадкою (за тиждень). Для придушення бур`янів також доцільно тривале мульчування досить товстим шаром (від 3-5 см) органіки, здатної перепрівати.
Чи завжди добрива на користь? Прихильники органічного землеробства встигли переконатися в шкоді від внесення не тільки швидкорозчинних мінеральних добрив, а й свіжого гною. Поясню для нових читачів: розчинні мінеральні добрива можуть бути шкідливими з кількох причин. Перша - при внесенні в сухому вигляді в ґрунтовому розчині створюється дуже висока концентрація солей, в якій вони обпалюють коріння рослин і пригнічують мікрофлору грунту. Друга пов`язана з азотними добривами: суть в тому, що є таке поняття як співвідношення вуглецю і азоту, в грунті воно повинно бути 20-25: 1, якщо воно звужується - починається активне руйнування гумусу. Решта причин пов`язані з поглинанням коренів, а також зниженою лежкістю продукції через періодично надлишкового надходження в рослини мінерального живлення. Що ж стосується свіжого гною, то вважається, що виділяється з нього аміак губить грунтову мікрофлору. Тому бажаніше вносити перепрілий гній або компост, причому той же гній можна і навіть бажаніше, закладати в компост, особливо, якщо трави, що підходить для компостування не вистачає. В цілому, щоб компостування органіки відбувалося порівняно швидко, а що виходить добриво виходило повноцінним, важливо чергувати шари різної органіки, пересипаючи їх вапном або фосмукой або золою для зниження кислотності і збагачення суміші кальцієм, фосфором і калієм, а також проливати кожен шар органіки (бажано щоб його товщина становила 10-20 см) розчином одного з ЕМ-препаратів (Байкалу ЕМ-1 або Таміра). В цьому випадку зможете внести його вже через 3-4 тижні, а без ЕМ -препарат - доведеться чекати 1,5-2 роки. (((Для довідки: ЕМ расфіфровивается як ефективні мікроорганізми)). При закладці в компост різної органіки завжди доцільно перешаровувати їх ще і перегноєм або дернової землею в якості затравки - джерела целлюлозоразрушающіх бактерій.
Як закладати? Якщо вносите гній, то закладати завжди потрібно, але для полегшення роботи і інших міркувань (щоб швидше вивільнялося харчування) його можна зарихлять в грунт плоскорізом. Автор уже переконався, що така закладення вимагає набагато менше сил і часу навіть у порівнянні з розпушуванням вилами. Що ж стосується компосту, то вибір способу закладення залежить від культури, близькості сусідніх культур, кількості вільного часу і ваших фізичних можливостей. Тобто компости можна використовувати по-різному: від зарихленія в землю до закладки органічних грядок і мульчування.
Розглянемо способи докладніше. Закладення виявляється обов`язкової в місцях, де плануєте узкорядним посіви мелкосеменних культур, наприклад, моркви. У той же час при досить великій ширині міжрядь в них можна робити канавки для закладки в них компосту. Такий підхід перевірений автором на садовій суниці і показав порівняно хороші результати. Крім того, він рекомендується для багатьох овочевих культур. Хороше застосування органіці, особливо компосту - закладка його на низ "теплих" або "органічних" грядок. Гідність їх в підвищеної поживності, недолік - у первісній трудомісткості.
Природа не терпить порожнечі. Як правило, скрізь, де земля пустує, з часом з`являються бур`яни. Тому всі вільні від культурних рослин місця треба намагатися мульчувати. В якості мульчі можна розглядати подвядшие траву, опил, тріски, картон, торф, сухий гній, а також компост, якщо він пухкий і розсипчастий. Останнім часом багато "органісти" помітили, що мульчування землі навіть може замінювати закопування органіки під деякі культури, в тому числі ягідні кущі. Крім того, мульча захищає землю від утворення ґрунтової кірки і різних видів ерозії.
Деякі садівники, регулярно застосовують ЕМ-компост, вирішуються відмовлятися від сівозміни, проте це допустимо тільки в разі повної відсутності на ділянці інфекцій і шкідників, що поки ще рідкість. Такий стан можливо тільки при регулярному використанні ЕМ-компосту на більшій частині ділянки протягом 3-5 років. Однак думка про можливість відмови від сівозміни частково правильно: при достатньому вмісті в грунті корисної мікрофлори, в тому числі ЕМ, ґрунтовтоми зазвичай не відбувається. У той же час одне з призначень сівозміни - зниження запасу інфекції та шкідників.
коли доречна "мінералка"? Багатьом прихильникам органічного землеробства вдається вирощувати овочеві і плодово-ягідні культури без застосування штучних мінеральних добрив. Однак не на всіх ділянках вони самодостатні: адже частина мінерального живлення рослини беруть все-таки з грунту. Тому всіх елементів живлення зазвичай буває досить на суглинних грунтах. А ось на легких ґрунтах, наприклад, часто не вистачає магнію. Тому в цьому та інших випадках треба намагатися додавати відповідні добрива в компост. Якщо ж вносити компост пізно, наприклад, під час активної вегетації рослин, голодуючі по якомусь елементу рослини можна підгодувати відповідним добривом (на піщаних і супіщаних грунтах - сульфат магнію) у вигляді слабкого розчину. А щоб концентрацію "мінералки" можна було знизити на 20-40% - додавайте до розчину гумінові (гумати, Лігногумат, Гумістар) або мікробіологічні (ЕМ) добрива. Крім того, додаткове мінеральне живлення може знадобитися для таких "фосфоролюбов", Як томати, суниця та ін. Для них можуть стати в нагоді такі добрива як зола і AVA.
Відео: Розумне землеробство. З чого почати?
На закінчення хочеться відзначити, що від 92 до 98% харчування рослини беруть з повітря у вигляді вуглекислого газу, тобто розвиток рослин більше залежить від інтенсивності фотосинтезу і змісту в повітрі вуглекислоти, ніж від доз добрив.
