Веранда на дачі своїми руками - інструкція та фото споруди | Сайт про сад, дачі і кімнатних рослинах.

Як прилаштувати веранду до дачного будиночка своїми руками

Веранда на дачі необхідна в більшості дачних будиночків, сперечатися з цим безглуздо. Вона дає масу переваг які в рамках одного матеріалу навіть і не перерахуєш. Досить сказати лише що виконуючи роль тамбура вона збереже Ваш сімейний бюджет від зайвих витрат на опалення, ускладнити життя злодіям, а навесні і восени в ній затишно розмістяться кімнатні рослини, яким не знайшлося місця в квартирі. Спочатку треба визначитися з проектом майбутньої споруди, пам`ятаючи, що веранда відрізняється від тераси склінням і наявністю вхідних дверей. Традиційно веранда має ширшу фасадну стінку і дві менших бічних. Одного разу довелося побачити шестикутну веранду, у вигляді альтанки, що говорить про можливість творчого підходу до майбутнього проекту. Звичайно, якщо є готова тераса, то творчість можливо з склінням і деталями обробки. Ми ж домовимося починати будівництво з нуля.

Після обмірковування і начерку ескізу веранди для дачі можна приступити до визначення типу і кількості будматеріалів, послідовності робіт. Дуже важливо вирішити питання влаштування фундаменту і зчленування веранди з будинком з тим, щоб разом вони складали одне ціле. В іншому випадку один раз навесні доведеться зіткнутися з їх "розлученням". Та й взагалі легше побудувати нове, ніж вбудовувати його в старе.

Отже, в нашому прикладі були будинок з невеликою терасою, на якій навіть кухонний столик чи не поставити (фото 1, 2), ескіз в якості проекту, а також маса питань, які треба було вирішити в ході роботи.

Перше, з чого почалося будівництво - демонтаж передньої і бічних стінок-балюстрад старої тераси. Потім виникла необхідність в плануванні ділянки під веранду. Справа в тому, що місцевість тут має позитивний ухил, і споруда ніби-б наразилася на землю&# 8230;

На фото 3 показано це планування з уже встановленими фундаментними стовпчиками. Говорячи коротко, оскільки сам дачний будинок спирається на стовпчастий фундамент, то і під веранду в якості стовпчиків були пристосовані забетоновані обрізки воздуховодних труб з кручений оцинковки діаметром 270 мм і квадратна труба. Після відкопування ям на глибину 60 см (до твердої глини) в них був засипаний пісок шаром 10 см, після чого він був ущільнений проливкой води. За допомогою гідрорівня верхні обрізи труб були виведені в одну площину, а самі труби залиті бетонним розчином. Потім цього довелося почекати пару тижнів, займаючись підготовкою дерев`яних елементів каркаса веранди.

На фото 4 показана пара брусів 100x100x3000 мм, які підготовлені під основу конструкції. За допомогою циркульній пили і плотницкого долота в них були пророблені пази під шипи перпендикулярних брусів. Наступний етап - просочення брусів захисним розчином (фото 5). Після висихання захисного покриття бруси були укладені на стовпчики фундаменту з гідроізоляційними прокладками з декількох шарів пергаміну, як показано на фото 6.

Аналогічно підготовлені ще три поздовжніх бруса, які покладені на поперечні (фото 7), що була досягнута повна зв`язка підстави.

Потім можна було приступати до підготовки стійок каркаса. В їх торцях за допомогою дрилі і перового свердла 38 мм обрані циліндричні отвори на глибину 6-8 см. Такі ж отвори висвердлені в місцях установки стійок в підставі (фото 8). Після цього з березового держака для лопати 038 мм нарізані бобишки довжиною по 10 см. Ці бобишки забиті в торці майбутніх стійок (фото 9). Тепер залишалося лише підняти стійку, вставити бобишку в отвір підстави (фото 10), за допомогою рівня домогтися її вертикального положення, зафіксувати його укосинами (фото 11) і скріпити конструкцію куточками і саморізами (фото 12). Таким нехитрим способом вдалося уникнути проблем при установці стійок: монтаж став простіше, точніше.

Оскільки ці дві стійки є опорними (на них будуть закріплені крокви), то зверху була змонтована балка з бруса 100x100 мм з вирізами 50x100 мм, як показано на фото 13. У ці вирізи були плазом закріплені чотири балки стелі з напівбруса 50x100 мм (фото 14 ). З внутрішньої сторони балки були прикріплені до старих крокв (які вирішили не прибирати для загальної жорсткості) з опорою на додаткову поперечну балку (фото 15).

В результаті цієї роботи вийшов кістковий каркас (фото 16). Тепер одна особливість: в подальшому були змонтовані додаткові стійки з урахуванням того, що в запасі були готові вікна цілком певних розмірів. Виготовлені ще в СРСР з алюмінію, вони застосовувалися як зовнішні накладки на дерев`яну основу, утворюючи щось схоже на склопакети. Виходячи з розмірів вікон, розташовувалися і стійки (фото 17). Таких стійок було змонтовано чотири з розрахунку під три вузьких, що відкриваються, п`ять великих і глухих вікон. На цьому ж фото показані встановлені лаги з бруса 100x100 мм для майбутньої підлоги, віддалені один від одного на 60 см.

Читайте також: Будуємо коробку дачі з газобетону за 14 днів

дах веранди

Потім підійшла черга монтажу даху. Проблемою тут є правильне сполучення кутів нахилу основний даху зі знову будується. У всіх випадках необхідно забезпечити нормальний стік води без затікань. В результаті довгих "прицілювання" була визначена лінія суміщення листів ондуліна, і проведений пропив в старому покритті (фото 18). При цьому було встановлено, що досить видалити лише одну стару дошку обрешітки, а інші залишити - вони забезпечать додаткову жорсткість, а значить, міцність конструкції.

Тепер потрібно терміново зайнятися безпосередньо дахом: дощ був небажаний через імовірність намокання стелі і теплоізоляції частини будинку. Тому після вимірів почалася підготовка крокв нового даху. Треба сказати, що довелося дуже скрупульозно підійти до цього питання: кожен градус ухилу впливає на швидкість стоку води. Тому крокви підрізали (фото 19). Ці вирізи дозволили: по-перше, збільшити кут уклона- по-друге, забезпечити більш щільне з`єднання з опорною балкою. В результаті крокви були закріплені на ній, як показано на фото 20.

По готовності крокв почався монтаж обрешітки (фото 21). Краще, якщо дошки її готувати за розміром відразу - пиляти за місцем на даху складніше. Один із прийомів: прибити одну дошку спочатку даху, іншу - в кінці, на низ прибити цвяхи, а між ними протягнути шпагат. Потім залишилося прибивати дошки обрешітки, орієнтуючись на шпагат, і настилати ондулін. До речі, від класичного способу настилання листів ондуліна, коли починають укладку знизу зліва-вправо і вгору, довелося відмовитися, оскільки треба було всувати нові листи під обріз старих не менше ніж на 7 см.

Посилання по темі: Дах дачного будинку своїми руками - механізм ковзають крокв

Відео: Веранда своїми руками

Дах був готова, треба було терміново стелити підлогу, хоча споруда не мала стін. Справа в тому, що статеві дошки (такої ж товщини, як і ті, що на терасі) були закуплені і могли набратися вологи через можливу сирої погоди. Це, в свою чергу, призвело б до обов`язкових щілинах після висихання готового статі. На фото 22 показано, що нові статеві дошки примикають до дощок колишньої тераси, продовжуючи його. Стяжка підлоги здійснювалася старим, дідівським ще, способом, як на фото 23: на відстані в половину ширини дошки в лагу забивалася звичайна скоба, а між нею і нової дошкою заганяли дерев`яний клин до тих пір, поки не був прибраний зазор (щілину). Сам клин випилювали з такою ж статевої дошки, а щоб не виникали задираки при забиванні, між ним і скобою вставлявся куточок з оцинковки. Після стяжки скобою дошка кріпилася до лагу саморізами зверху в паз під кутом 45 °. При цьому паз дошки з капелюшком саморіза закривав шип наступної.

Будівництво стін веранди

Дійшла черга і до стін. Для їх обшивки була обрана широка (135 мм) вагонка (фото 24). І знову довелося відійти від "класики": Лицьова частина вагонки була звернена всередину приміщення, а не назовні. По-перше, не хотілося займатися внутрішньою отделкой- по-друге, тильна частина вагонки була досить качественной- по-третє, планувалася оздоблення зовнішніх стін сайдингом, як і всього будинку, але пізніше.

Коли вагонка дійшла до позначки 1,10 м по периметру, настала черга установки вікон, виходячи з їх розмірів і встановлених для цього стійок. На фото 25, показано, як почався монтаж. При цьому рами спиралися підставою на вагонку, а кріплення здійснювався саморізами до стійок. Для цього були просвердлені отвори в алюмінієвих згинах рам (фото 26). Хтось може сказати, мовляв, куди поспішати, адже стін - немає! Все просто: від сонця вигорає деревина, особливо струганая, за пару днів потемніє. Та й косі дощі не покращують її стан.

По готовності скління вагонка була оброблена двома шарами захисного декоративного просочення (фото 27), а незакриті ділянки стін над вікнами - обшиті вагонкою. Споруда набула вигляду, показаний на фото 28, а всередині вийшло приміщення, як на фото 29.

Обставини складалися так, що з будівництвом треба було постійно поспішати - то з об`єктивних, то з суб`єктивних причин. Через пару днів повинні приїхати гості, а тому, не закінчивши обробку фронтонів, довелося завершувати внутрішню обробку. Перш за все це стеля, покриття для підлоги і, звичайно, енергопостачання для тих же самовара і печі СВЧ, наприклад. В першу чергу була зроблена розводка для освітлення і "сили", Як кажуть електрики, хоча, це окрема розмова. Так ось, почнемо зі стелі.

Перш ніж зайнятися монтажем панелей, вирішили посилити дах з урахуванням тієї ж снігового навантаження. Справа в тому, що крокви веранди - близько п`яти метрів, і опір їх здалося (навскидку) недостатнім. З цією метою, за допомогою коротких стійок з напівбруса 50x100 мм, крокви і стельові балки були з`єднані між собою посередині, як показано на фото 30. Цим досягається так звана жорсткість трикутника, як мінімум вдвічі збільшує опір конструкції до вагових навантажень.

Відео: Веранда своїми руками. Частина 2. Каркас. Хатинка в селі.

Після цього залишалося тільки пришивати панелі, до речі, пластикові стінові, шириною 25 см до стельових балок, як показано на фото 31. Кріплення панелей звичайне: саморізами під кутом, приблизно як статеві дошки, по два в одну балку. Але це ще не все: перш ніж закріпити панелі, на них між балками, укладалися листи пінополістиролу (пінопласту) для теплоізоляції (див. Фото). Сенс простий: сонце найбільше нагріває дах, а через неї - приміщення, в той час як пластикові панелі в поодинці не можуть позбавити від спеки. До речі, пінопласт, на відміну від м`яких утеплювачів, не вимагає ні паропроникних, ні паронепроникних покриттів, та й за іншими показниками значно кращі за них. По ходу монтажу в панелях і пінопласт пророблялися отвори для вбудованих світильників, і простягався провід для них, як показано на фото 32. Після закінчення обшивки стелі панелями був здійснений монтаж світильників, а приміщення стало жилим.

Оздоблення дачної веранди

Далі була виконана зовнішня обробка. Загальний вигляд після неї показаний на фото вгорі статті. По-перше, був зашитий фронтон, сайдингом в тон всьому будинку. Це дозволило зробити його вигляд цілісним - як ніби все було задумано заздалегідь.

По-друге, для зовнішньої обробки була застосована сіра грунтовка типу ПФ-115 (банку 2,7 кг) з додаванням білої емалі того ж типу в розфасовці 0,9 кг.

Звичайно, ефекту ідентичності квітів досягнуто не було, але в цілому споруда виглядає непогано.

По-третє, порожні отвори між фундаментними стійками-трубами були зашиті листами ацеіда (рівного шиферу), розкроєного за допомогою звичайної циркулярки диском з побідитовими наплавленнями. До речі, будете пиляти листи ацеіда, використовуйте хороший респіратор - аж надто запах отруйний! Щоб приховати стики кріплення ацеіда до опорних лагам, були використані покупні відливи з оцинковки, які пофарбовані в той же колір, що і стіни. Потім фартухи з ацеіда (забирка) були пофарбовані фарбою тієї ж марки, але для бетону.

Також з рубрики Дачне будівництво: Навіс для гаража - будуємо на дачі будиночок для машини

По-четверте, як ви напевно помітили, що ще на фото 7 поздовжні балки підстави мали випуски в 30 см завдовжки, що не вписувалося в класику будівництва ... Так ось, на ці випуски прекрасно спирається лава з трьох дощок 25x100x3000 мм. А щоб створити такий собі мікродворік, для вечірніх посиденьок, майданчик була вимощена тротуарною плиткою (400x400мм), на піщаній подушці (товщиною 80-100 мм), на ущільненому грунті через поліетиленову прокладку. Бузок довелося частково вирізати, а коріння і стебла, щоб не заважали, - захистити каркасом із сталевого куточка зі вставкою керамогранітних плит 600x600 мм.

І останнє. Веранду відразу прийняли в експлуатацію, з липневим сонцем поставили заслін у вигляді декоративних різьблених панелей з оргаліту і штор. В цілому вийшло досить просторо (12 м2) і зручно. Саморобна веранда хоч не потрапить на глянцеві обкладинки або в передачу на будівельну тематику, але вона виявилася затишній, добротної і функціональної: обійшлося без дизайнерів і будівельних фірм. Просто так дешевше і приємніше, оскільки всі побудовано своїми руками!